Día 9 – Templos de Khajuraho (28 Julio)

El motivo principal y casi me atrevería a decir exclusivo de visitar esta ciudad es acudir al mayor conjunto de templos hinduistas del país, famosos por sus esculturas eróticas. Por eso a la mañana siguiente de llegar y aprovechando los primeros rayos de luz nos levantamos y nos fuimos a visitarlos.

Pero antes de entrar nos pasamos por un Templo de Shiva próximo al conjunto monumental de Khajuraho, como siempre en este tipo de edificios hay que quitarse los zapatos antes de ascender por la escalera y poder acceder al interior, una vez dentro encontramos a multitud de hindúes rezando sus mantras y rindiendo pleitesia en este caso a Shiva, el dios destructor de tres formas, junto a Brahma el creador y Vishnú el preservador.

No es raro encontrarse los clásicos Sadhu, que para quien no lo sepa son es un ascetas hindúes o un monjes que siguen el camino de la penitencia y la austeridad para obtener la iluminación. Se dice que en India son una respuesta al sistema de valores. Han dejado atrás todas las ataduras materiales para liberarse a un mundo con la realidad divina.

Una vez saciada nuestra curiosidad en este templo, nos fuimos a la taquilla para sacar nuestras entradas, por 250 rupias más 25 por la cámara de vídeo podremos acceder, hay un control exhaustivo de lo que metemos en las mochilas, por lo que en este lugar no se puede hacer el truco de esconder la cámara de vídeo y luego sacarla, nosotros hicimos eso y mi novia tuvo que volverse a la taquilla para sacar un ticket que le permitiera acceder con ella, si es que son muy listos… o no tanto, porque mi cámara de fotos como siempre pasó como una de fotos normal y corriente cuando también graba vídeo 🙂

Aunque existen 3 grupos de monumentos en la ciudad, los del oeste, este y sur, nosotros nos decantamos por visitar los de oeste pues son los que mejor fama tienen. Son Patrimonio de la Humanidad desde 1986 según la Unesco por ello se conservan en perfecto estado pese a que han pasado varios siglos sobre ellos. Los encargados de su ejecución fueron los Chandella, una dinastía de escaso poder pero que gobernó en esta parte de la India entre los siglos X y XII.

Los templos se construyeron en aproximadamente un siglo, entre el 950 y el 1050, actualmente toda la zona está amurallada, con ocho puertas flanqueadas por dos palmeras en cada una que permiten la entrada al recinto,  Aunque originalmente había unos 80 templos hoy quedan en pie 22 en buen estado de conservación, unos 7 se encuentran en esta área oeste de la ciudad.

Puede parecer curioso lo que voy a decir, pero la imagen mental que yo tenía de donde se encontraban estos templos, era más salvaje, mientras que cuando llegamos allí todo el recinto está cuidado, jardines perfectamente arreglados, parcelas de césped bien cortadas y caminos con baldosas para dirigirse de uno a otro conjunto, lo que podría ser algo positivo, pues en India normalmente hay monumentos que están realmente abandonados y más aún sus accesos, cuando se visitan estos conjuntos te da la sensación de que se hace todo demasiado artificial, si miras detrás de la verja ves los coches pasar y esa magia de un entorno inhóspito y desangelado se va al garete.

Pero hay que reconocer que los monumentos son una delicia visual, sobre todo porque para nosotros eran muy diferente a lo que habíamos visto hasta la fecha, quedándonos prendados de las construcciones de granito que forman las paredes onduladas con salientes divididos en franjas horizontales mediante molduras y bajorelieves, pero sin duda lo más especial son las esculturas que decoran muchos de ellos.

Estas figuras se pueden dividir en cinco tipologías, por un lado los techos están decorados con dibujos geométricos y florales, por otro se encuentran las escenas clásicas de la corte, con bailes o actividades cotidianas. Como tercer conjunto se encuentran las figuras animales como forma de romper la monotonía humana. El cuarto se trata de recreaciones de dioses que normalmente se encuentran en los puntos menos visibles, generalmente en su interior.

Y por último, el conjunto que seguro que muchos lleváis pensando desde el segundo 1 de comenzar la lectura de esta entrada, las recreación de escenas sexuales de lo más explicitas, sexo en parejas, orgías, posturas de todo tipo evocando al famoso libro indio del kamasutra, hasta llegando a verse actos de zoofilia. Desde luego serán las que más centren nuestra atención, pese a que los figuras que recrean las escenas no son demasiado grandes, apenas 50 centímetros, el detalle y las posturas son tan claras, que rápidamente todos sabremos lo que están haciendo en cada una de ellas, ya me entendéis 😉

No está claro cual fue el motivo por el que los templos se decoraron con estos motivos eróticos. Algunos estudiosos sostienen que la decoración tenía un motivo educativo: enseñar el Kamasutra a los más jóvenes; para otros, los templos son un homenaje al matrimonio entre Shivá y Párvati. También existe la teoría de que las esculturas representando a amantes servían de protección, ya que ahuyentaban a los malos espíritus y a los rayos. Aunque parece ser que la idea más extendida es que representan una filosofía de vida en la que se intenta satisfacer los instintos (Kama: amor, placer, deseo y sexo) y de esa forma hacer un pacto con las divinidades para conseguir la iluminación (Sutra: tratado).

Los primeros templos que nos encontramos en la visita son Lakshmana dedicado a Vishnú, Varaha dedicado al dios con el mismo nombre que es la reencarnación de Vishnu en forma de jabalí, luego otro dedicado a Shivá es el de Matangesvara. Pero los para mi gusto más espectaculares son los que se encuentran al final de todo, compartiendo plataforma Visvanatha y Nandi. El primero fue construido por el rey Dhangadeva que reinó entre el 950 y el 1002. Sus techos están ricamente decorados con diseños florales. Las salas interiores contienen algunas de las esculturas mejor conservadas de todo el complejo, el segundo en forma piramidal en su interior se encuentra una figura de Nandi el toro que sirve de montura al dios Shiva.

Cuando estuvimos el templo de Chitragupta construido para venerar al dios sol,  Surya, montado en su carro tirado por siete caballos se encontraba en obras, como se aprecia en la foto por esos curiosos andamios formados por cañas.

No será raro que en las inmediaciones nos intenten vender cartas con escenas del kamasutra, libros en dudoso castellano por lo que vimos y casi cualquier tipo de souvenirs como suele ser habitual con la temática sexual tan de moda en esta ciudad, sin olvidarnos de las clásicas pócimas para aumentar la potencia sexual, que aunque les digas que no te hace falta, te dicen que es bueno para el reuma, el dolor de cabeza y lo que haga falta con tal de vendértelo, aunque estos engaña bobos realmente no son exclusivos de aquí, en toda India te los intentaran vender como el milagro para todo 😀

Esas mentes guarretes a ver que andáis pensando 😛

Por último también muy espectacular se encuentra el Templo Kandariya Mahadev el de mayor tamaño dedicado a Shiva y que se construyó sobre una plataforma de 3 metros de altura. Construido a mediados del siglo XI y Templo Devi Jagadambi de menor tamaño y dedicado a Kali.

Con este repaso a la escenografía cotidiana de una sociedad normal, dimos por finalizada la visita a este rincón de lo «prohibido» que a tantos viajeros arrastra cada año, aunque nosotros como madrugamos apenas compartimos la visita con un grupo de japoneses y una señora francesa acompañada de un guía que menudo discurso le soltaba delante de cada templo.

Finalizado este asunto volvimos a la dura batalla del regateo, había que conseguir un medio de transporte para llegar por la noche a Satna y coger el tren que nos llevaría hasta Varanasi. Cuando llegamos a la tienda de Ali Baba no le encontramos por ningún lado, había un chico que nos dijo que volvieramos a pasar dentro de una hora, pero que no habría problema para que nos llevara por 1.100 rupias lo que nos parecía algo caro pero «aceptable», nos seguimos moviendo preguntando en otros lugares, pero los precios como mínimo se movían hasta las 1.500 y de ahí no bajaban.

Cuando regresamos a preguntar que pasaba con nuestro transporte volvimos a presenciar un:

Momento Timo

Llegó nuestro «amigo» y nos dijo que finalmente no era posible, que como poco 1.600 lo que nos pareció una auténtica estafa, en definitiva, había usado ese tiempo de más para ponernos contra las cuerdas y propiciar que aceptáramos cualquier cosa que nos ofreciera.

Solución: Nos dimos media vuelta y ahí os quedáis, al final negociando con el que previamente nos pedía 1.500 lo conseguimos dejar en 1.200 rupias o lo que son 18 euros, esta vez sin aire acondicionado, desde luego algo caro, pero el mismo día y a última hora no se podía pedir mucho más, pese a estar en temporada baja, se ve que el creciente turismo en la zona permite que los trabajadores no vivan del todo mal y no tengan tanta necesidad de buscar clientes. Desde luego lo que si tengo claro es que el gerente de esa tienda con nombre «Ali Baba» que se encuentra al principio de la plaza central del pueblo, hacía méritos para ese sobrenombre pero más bien por los 40 ladrones, él el primero, que cara más dura tenía.

A la 1 y media de la tarde estaba nuestro nuevo conductor esperando en la puerta del hotel, en esta ocasión era bastante callado y se notaba que no dominaba demasiado bien el inglés, de hecho nos dijo su nombre pero no conseguí descifrarlo, pero aunque fuera bastante más seco, su trato también fue excelente.

Este sería el camino que nos esperaría:

Pinchar para ver mejor.

Ahora nos esperaba lo típico, una distancia de apenas 100 kilómetros que se hace en 3 horas, desde luego en este tipo de desplazamientos en India hay que echar paciencia, ya sea en taxi, tren o autobús, se sabe cuando se sale pero no cuando llegarás al destino.

Para quien no lo sepa en India se conduce por la izquierda o por la derecha, aunque la norma oficial es que se tiene que ir por la izquierda, pero lo realmente importante es tocar mucho el claxon a la hora de adelantar o hacer cualquier maniobra y el hecho de que todas las calzadas estén tan bacheadas implica que casi siempre vayas por el centro, para prueba este vídeo con adelantamiento a un camión incluido:

La carretera se va tornando entre largas llanuras y zonas de montaña con muchas curvas donde el conductor nos dijo que había varias reservas de tigres, los pocos que quedan hoy en día en cautividad en India. Interminables zonas de cultivos, peregrinos ataviados con los clásicos trajes naranjas y las «malditas» vacas que siempre están plantadas donde más molestan componía el paisaje predominante.

Después de aproximadamente 3 horas en las que no echamos en falta el extra del aire acondicionado, pues con las ventanillas abierta se iba perfectamente llegamos a la estación de tren de Satna, eran las 3 de la tarde pasadas y nuestro tren salía a las 7 de la tarde, por lo que nos tocaría esperar unas cuantas horas, uno de los motivos de no haber cogido el bus fue la incompatibilidad de horarios, había unos a primera hora que nos hubiera dejado demasiado pronto y el último si hubiera tenido cualquier contratiempo igual nos hacía perder el tren, una lástima que no hubiera uno intermedio. Pero era lo que había, esperar unas horas en esa pequeña estación de transito bastante destartalada, en la que la sala de espera de las clases preferentes nada tenía que ver con la cómoda habitación de Jaipur.

En la estación no es que hubiera mucha variedad para comer, por lo que compramos cuatro cosas para matar el hambre y algo para la cena. Cuando era la hora de llegada de nuestro tren, aún no se reflejaba en las pantallas por cual andén aparecería, después se perdieron cualquier notificación electrónica y poco después se avisó por megafonia que venían con retraso. Una pareja de franceses con las que ya nos habíamos cruzado en Delhi y Agra estaban igual de inquietos que nosotros con la intranquilidad de pensar que podía llegar y no verlo, quedarse en tierra en aquel pueblo desde luego no era muy motivante.

Finalmente decidimos irnos a los andenes con la esperanza de ver el número del tren al llegar, allí coincidimos con una pareja de españoles que estaban esperando el mismo tren que nosotros, ellos estaban haciendo una ruta parecida a la nuestra pero con chófer, en este ocasión habían decidido probar como era hacer uno de los trayectos en tren cama, nos hizo mucha ilusión compartir experiencias y hablar en español con otras personas después de tanto tiempo 🙂

A las 9 de la noche cuando el cielo estaba negro y nuestra desesperación iba en aumento apareció nuestro tren con más de 2 horas de retraso, montamos sin ningún problema, nos despedimos de la pareja de españoles que se fueron a dormir rápido o al menos a «intentarlo» y nosotros cenamos algo y nos tumbamos, nos esperaban unas 8 horas de viaje, por lo que había que echar paciencia e intentar dormir un poco, mañana sería un nuevo día y Varanasi nos esperaba.